Die ganze liegende Ökologie des Gardasees enthüllt

17 August 2024

Garda est omnis divisus in partes tres. Genau wie Cäsars Gallien ist der größte See Italiens eins und drei: aufgeteilt zwischen Venetien, der Lombardei und dem Trentino, mit einer sehr abwechslungsreichen Landschaft, die von hügelig im Süden bis bergig im Norden reicht, zieht er als Ganzes so viele Touristen an, dass er ganze Regionen übertrifft. Mit 25 Millionen Eintritten im Jahr 2023 übertrifft der Gardasee Apulien (16,8 Millionen), Kampanien (20,1) und Sizilien (16,8) bei weitem. In den Zeitungen wird wenig über ihn berichtet. Er wird nicht von Prominenten besucht, er wird von der Sommerchronik ignoriert, die die Prominenten mit Jeff Bezos und Mark Zuckerbergs Wettbewerben um die längste Segelstrecke zwischen Capri und der Costiera aufzählt und die Besucher von Forte dei Marmi, Portofino, Salento und ein wenig Cortina aufzählt. Erst diese Woche erklärte Valeriya Safronova der New York Times, wie man die Schönheit des Comer Sees genießen kann, „ohne ein Hollywood-König oder ein Milliardär zu sein“. Die Amerikaner denken bei diesem See an blaues Wasser, opulente Villen und Dörfer, in denen Berühmtheiten wie Taylor Swift, Travis Kelce und Amal und George Clooney versuchen, den Paparazzi auszuweichen“.

Am Gardasee scheint Diletta Leotta, um einen entwaffnenden Vergleich anzustellen, ein paar Wochenenden mit Loris Karius verbracht zu haben, und die Zeiten, in denen der großzügige Silvio Berlusconi seine Mitarbeiter zum Abnehmen in die Villa Paradiso in Gardone Riviera schickte, sind längst vorbei. Sie erinnern sich sicher an das Foto seines ehemaligen Dauphins, Giovanni Toti, der in weißem Overall von einem kleinen Balkon des „maison du relax“ zusammen mit seinem Arbeitgeber hinausschaut. Toti ist im Laufe der Zeit noch pummeliger geworden, wahrscheinlich hat er sich inzwischen mit seinem nicht ganz so schlanken Schicksal abgefunden. Diese bauchschmelzenden Aufenthalte sind fast nie von dauerhaftem Erfolg. Zurück zum Gardasee. Drei Regionen und drei Arten von Tourismus, die die einheimischen Besucher, die auch „hit-and-run“ (so genannter „Nahtourismus“) sind, mit einer Masse von Touristen unterschiedlichster und weit entfernter Nationalitäten vereinen, die sich mit dem harten Kern der Deutschen überschneiden, die seit mehr als zwei Jahrhunderten von den Worten des berühmtesten und überzeugendsten Beeinflussers angezogen werden, der jemals den See besucht hat, Wolfgang Goethe. Im „Wilhelm Meister“ lässt der Dichter die nostalgische Mignon sagen: „Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn“, und dieses Land ist der Gardasee, den der Dichter auch in seinem Reisetagebuch in Italien beschrieben hatte.

Diesen Vers, zitiert von allen Tourismusunternehmen am See, Hotel-Websites und Inschriften auf antiken Portalen, haben die Menschen am Gardasee als Kinder in der Originalsprache gelernt. Und kurz gesagt, seitdem die Deutschen, von Heinrich Heine über Franz Kafka bis Thomas Mann, unrühmlich mit der Sozialrepublik bis zu den rücksichtslosen Besatzern der Wehrmacht. Ich erinnere mich, dass wir in meinen Sommern am Gardasee, als ich noch ein Teenager war, deutsche Touristen, die für den Umsatz nützlich waren, mit dem Verdacht auf einen Nazi-Hintergrund empfangen haben. Unsere Eltern und Großeltern wiesen uns auf bestimmte bierbäuchige, möglicherweise verstümmelte Deutsche hin, die auf der Suche nach Bunkern, in denen sie Beute aus Überfällen versteckt hatten, in einer inzwischen stark veränderten Landschaft als vermeintliche falsche Touristen auftauchten.

Kurzum, was die Prominenz betrifft, gibt es eine glorreiche oder unrühmliche Vergangenheit, von André Gide bis D'Annunzio, von Mussolini bis Callas, aber die Gegenwart ist viel anonymer. An den Ufern des Veneto und der Lombardei gibt es klassische Ferien, das Schlauchboot, den Jetski, das Tretboot, Tagesausflüge nach Brescia, Mailand, Verona und Venedig oder zum Vittoriale in Gardone, und dann das Essen, Trinken, Einkaufen und Nachtleben. Am Veroneser Ufer befindet sich die phänomenale Attraktion des Gardalandes, das kolossale Verkehrsstaus verursacht, ein Alptraum, in dem früher oder später alle Eltern oder Paare kindlicher Erwachsener landen. Schließlich der kleinste Teil, der nördliche Zipfel, ein windgepeitschtes Nadelöhr, das Trentino Garda. Das Gebiet, das auch „la busa“ (das Loch) genannt wird, ist berühmt für seine sportliche Enklave, eine Art Stadion, in dem Segelbegeisterte von morgens bis abends auf allen Arten von Brettern und Schiffen gleiten und flattern, ein Prüfstand für jede Innovation bei Materialien und Formen. Und dann klettern sie in den Kletterhallen und treten in die Pedale auf den endlosen Radwegen. Nicht weniger als 1.600 Kilometer Rad- und Mountainbikewege stehen zur Verfügung.

Mit vier Millionen Besuchern allein in diesem kleinen Teil des Sees und des Hinterlandes, weit mehr als in der Versilia, ist das Trentino Garda das Reich eines Europas, das viele zeitgenössische Werte vertritt: Sport, Sport und noch mehr Sport, Müllverwertung, Müllvermeidung, Umweltschutz, Coolness der Sportgeräte und sogar der Mülleimer (die schönsten, die man je gesehen hat, Meisterwerke des Designs), gesundes Essen, und das alles in einem anhaltenden mitteleuropäischen Geschmack. Motorboote sind verboten, mit Ausnahme der Boote der Navigarda und der Rettungsboote, die ausfahren, um Anfänger aufzufangen, die beim Windsurfen, Windfoil, Wingfoil oder Kitesurfen nicht zur Basis zurückkehren. Riva del Garda, Torbole und Arco strömen in einer sehr langen Saison (von März bis Ende Oktober) in Strömen zu den Touristen, die unter dem Motto „stay young“, wie Silvio Rigatti, Präsident des Fremdenverkehrsvereins Nago-Torbole, es nennt, hierher kommen. „Hier im Trentino hatten wir schon vor 40 Jahren diese großen Visionen, wir haben die Motoren aus dem See geholt und die Radwege vervielfacht, die immer mehr werden. Die Garda Ranger, Angestellte der Tourismusgesellschaft, kümmern sich um Wege, Zäune und Beschilderung. Die Region tut alles, was sie kann, um die alternative Mobilität zu fördern.

Vor allem Torbole ist eine Art italienisches Santa Cruz, wo Jugendliche mit durchtrainierten Muskeln, mäßig tätowiert, in Begleitung von Wunderkindern, die schon von klein auf akrobatisch sind, durch die Stadt wandern und zu den vereinbarten Zeiten, die des Peler-Windes am frühen Morgen und des Ora-Windes am frühen Nachmittag, ins Wasser springen und das Blau des Sees mit den Farben von Hunderten von kleinen Segeln oder Flügeln bemalen, mit spektakulären Sprüngen und Akrobatik, die von den Folien erlaubt werden, kommentiert durch das Uhhh! und Ahhh! der Zuschauer am Rande des Sees. Mitten in der Nacht ruhen sie und warten auf die Rückkehr des Windes, um ihre Ausrüstung wieder aufzurüsten. Oder sie treten kräftig in die Pedale, um tödliche Anstiege zu erklimmen, um Gipfel wie die Punta Larici auf 907 Metern zu erreichen, von denen aus man einen herrlichen Blick auf das mit Segeln übersäte Seebecken hat. Wir haben Gruppen von Australiern aus Perth getroffen, die diese Ecke des Gardasees als das Reich des idealen Windes entdeckt haben, und viele Sikhs aus der Ebene von Brescia, die an der Mündung des Sarca, des Hauptzuflusses des Sees, schwimmen (und leider ist einer von ihnen vor einigen Tagen ertrunken). Sie scheinen Riva und die Varone-Wasserfälle dank ihrer Beeinflusser entdeckt zu haben und kommen nun in Scharen an den freien Tagen von der Arbeit in den Ställen und auf den Feldern.

Dann kamen immer mehr Polen, Tschechen, Schweden, Niederländer, Amerikaner, Neuseeländer und sogar Araber, aber keine Sportler. Zweihundert Regattatage im Jahr, zahllose Segelclubs, der gerade zu Ende gegangene Youth Sailing World Cup, vor fünfunddreißig Jahren das erste Bike Festival in Riva, die größte Fahrradmesse Europas, die dazu führte, dass die Gegend in ein dichtes Netz von Radwegen verwandelt wurde, mit Schildern und Zäunen und öffentlichen Fahrradpumpen und Plakaten, die die Biotypen erklären, während es auch Kletterer und Bergsteiger gibt, die in Scharen wegen bestimmter Felsen kommen, die nur Arco, wo jedes Jahr das Rock Festival gefeiert wird, zu bieten hat. 

Der Mythos des Leistungsurlaubs findet in dieser Gegend sein Eldorado. Die Rasenflächen am Rande des Sees, die kleinen Strände als Flächen mit technischem Material, Segeln, Stützen, Neoprenanzügen, Helmen, Gabeln, Haken, Trolleys, Neoprenbeuteln für Bretter, Schraubenziehern, durchsetzt mit Menschen, die sich ausruhen oder Teile zusammenbauen, Familienhunden und Babys, die noch wenige Monate vom Streben nach sportlicher Leistung entfernt sind. Das Duotone Pro Center in Torbole ist eine der weltweit exklusivsten Schulen für Windsurfen und seine Varianten, wo Champions trainiert werden, neue Materialien getestet werden und der Wind wartet, während man Reggae, Unplugged, West Coast, Funk Rock Musik hört. Chiara Lolli, die hübsche Besitzerin mit den großen, seefarbenen Augen, kam vor zwanzig Jahren mit ihrem sportbegeisterten Partner nach Torbole. Sie kamen aus Reggio Emilia, das sie nicht vermisst. Die Menschen im Trentino lieben ihr Land und sind sehr sportlich. Es gibt hier eine außergewöhnliche Lebensqualität“, erzählt sie. Früher war es ein Ort der Fischer, dann kam in den 1970er Jahren mit dem Windsurfen der Boom des Sporttourismus, der die böhmischen deutschen Intellektuellen der frühen 1900er Jahre ablöste. Schließlich gaben das Kitesurfen und vor allem das Foil einen weiteren Schub. Inzwischen haben sie und ihr Partner, der auch zwei Geschäfte für Bekleidung und Segelausrüstung betreibt, einen Sohn großgezogen, der Europameister der unter 13-Jährigen im Windsurfen war. Einer der besten Darsteller ist ein Herr mit einem großen Segel mit der Aufschrift „Nonno“. Er scheint ein 80-jähriger Mann aus Bologna zu sein, und tatsächlich sieht man auch viele Kanuten, die auf der Suche nach der ewigen Jugend mit agonistischer Inbrunst herumwirbeln und strampeln.

In den Ländern gibt es keine stereotypen Luxusmarken, sondern endlose Einkaufszentren mit technischer Ausrüstung für Sportfanatiker, Kletterer, Segler und Radfahrer. Die konsumistische Seite dieser Bourgeoisie mit mitteleuropäischen Werten erreicht hier den Gipfel der Zufriedenheit. Und man fragt sich am Ende, ob der ganze Umweltschutz derjenigen, die diese Sportarten ausüben, nicht in Wirklichkeit ein großer Humbug ist: Wo werden die ausrangierten Bretter und Segel und Neoprenanzüge und Mountainbikes, mit oder ohne Tretunterstützung, Helme, Knieschoner, Batterien, Ladegeräte, Stützen und technischen Geräte, die unverzichtbaren Garmins, in Zukunft auf den Müllhalden landen? Es handelt sich um Materialien, die ständig auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden, ein Jahr später sind sie bereits von neuen Wundern überholt, leichter, funktioneller, cooler. Mit Gelassenheit und Distanz betrachtet, sind diese ökologischen Sportarten eine weitere tugendhafte Illusion der Moderne, die natürlich immer umweltverschmutzend, verbrauchend und konsumorientiert ist.
 

Wir beobachten einen kalifornischen Kleinbus, der mit Schildern beklebt ist, die versprechen: „Wildtierbeobachtungen - Erlebnisbegleitung - Landschaftsinterpretation - Naturbeobachtungen - Waldtherapie - Naturspuren - Silent&Sound Walking - Gefühlsökologie“. Gefühlsökologie, von wegen. Hier ist man spürbar sauer auf die autonome Provinz Trient, die Bären aus Slowenien importiert hat ('ohne uns um Erlaubnis zu fragen', sagt ein Hotelier). Der Künstler Marco Martello stellt in Molveno einen monumentalen Holzbären fertig, der von Funivie Trentine in Auftrag gegeben wurde. Er wurde sofort zur Zielscheibe von Beleidigungen und Drohungen, was zu einem „Mediensturm“ führte. Ich wünsche dir, dass du so endest wie Andrea Papi“, schrieben sie in Anspielung auf den Jungen, der letztes Jahr von dem Bären JJ4 im Val di Sole zerfleischt wurde. Vor nicht allzu langer Zeit herrschte im oberen Gardaseegebiet Alarm wegen des Bären Kj1, der mit drei Jungen in der Gegend von Arco umherstreifte und einen französischen Touristen angriff. Kollektive Panik, ein blitzschneller Tötungsbefehl, Umweltschützer auf dem Kriegspfad, und so weiter und so fort.
Wir fragen Fabio Galas, den Herausgeber des viel konsultierten Online-Magazins La Busa, ob es neben den Bären und den Beschwerden der Einwohner, die Schwierigkeiten haben, Häuser zu finden, die sie mieten können, weil sie im touristischen Kessel landen, und der Kontroverse über den neuen Radweg, der über den See auf der einen Seite in die Lombardei und auf der anderen Seite nach Venetien führen soll, während Umweltschützer den Fahrradtransport auf dem Wasser bevorzugen, ob es neben diesen Dingen, die uns Bewohnern nicht-autonomer Regionen wie Bagatellen erscheinen, noch andere Dramen gibt. Kriminalität? Diebstahl? Nicht viel. „Es gibt viele Kontrollen, die Carabinieri und die lokale Polizei sind besonders aktiv. Außerdem hat die Gemeinde Riva del Garda ein Kooperationsprotokoll mit dem Nationalen Verband der beurlaubten Carabinieri erstellt, damit die Freiwilligen das korrekte Verhalten auf öffentlichen Plätzen und an den Stränden kontrollieren und die Verwaltung bei Fußgängerübergängen vor Schulen und bei Veranstaltungen unterstützen können“. Kurz gesagt, es scheint, dass am meisten Fahrräder gestohlen werden, vor allem während des Fahrradfestivals. Fahrraddiebe sind also der Gipfel der Kriminalität. Das Leben verläuft ruhig, die Landwirtschaft ist mit Weinbergen, Apfelplantagen und Olivenhainen gut entwickelt, im Landesinneren des Sarcatals gibt es auch eine florierende Industrie, und in diesen heißen Wochen lebt man gut ohne Klimaanlage. Im Winter ist es kalt, aber nicht zu kalt, denn der See macht die Temperaturen mild. Es gibt keine Prominenten, kein Chanel und LV und Dior, wenig oder nichts macht die nationalen Nachrichten, man hat fast Lust, sich zu bewegen. Und sich zu Tode langweilen über den Mangel an Empörung, abgestürzt über die sportlichen Leistungen der anderen.

 
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